在米兰、巴黎、纽约和伦敦举行的时装周，是时装界一年两度的盛事。德高望重的时装编辑、买手和博主均以隆重打扮出席，欣赏T台上最新的华衣美服。有幸获邀出席古驰（Gucci）、普拉达（Prada）或伊夫·圣·洛朗（Saint Laurent）的时装秀，可说是身份的象征；而对热爱时尚、爱穿妈妈的巴尔曼豹纹外套小女孩来说，能够出席巴黎时装周、并被邀请坐在第一排，是她们最梦寐以求的心愿。
但从去年开始，满腹牢骚和疲于赶工的设计师提出强烈抗议，忧心忡忡的零售商亦表示，时装业特别是每季的时装周，急需进行彻底改革，才能跟上时代的步伐，与时并进。
美国设计师协会时尚大奖主席兼设计师黛安·冯芙丝汀宝（Diane von Furstenberg）说：“我们大家都对这类型的时装秀很不满意，认为的确需要进行全面改革。”
互联网冲击着地球上每一个创意产业，时装业亦无法幸免。在以往，设计师需要仰赖少数时装记者拍摄的照片，才能向顾客宣传新装。随着社交媒体兴起，这种情形已不复在。现在，世界各地数以百万计的人可以实时欣赏各大时装秀，俨如置身现场，各大品牌只要分享T台的影像，便可供全球观众欣赏，成为焦点所在。然而，每年9月的春夏时装展和2月的秋冬时装展之后，消费者必需足足等上6个月才能买到新装，白白浪费了感染力强劲的社交媒体热潮；待新装上市之后，却又予人过时的感觉，因为消费者早在半年前已看过那些款式。同一时间，大众化的高街时装品牌只需要数周便可推出新款服饰，设计师的“原装正版” 设计被抄袭后却由其他品牌抢先推出市场，已成为常见的事。
设计师们对此纷纷发表他们的看法。亨利·荷兰（Henry Holland）指出，当他在时装发表会后立即推出该系列商品时，销售速度会比六个月后才推出快上两倍。瑞贝卡·明可弗（Rebecca Minkoff）和塔库恩（Thakoon）同时表示，他们未来会在时装秀翌日立刻将新系列推出市场；汤姆·福特（Tom Ford）则希望能善用直播的优势，让顾客在不久的将来可以实时欣赏、点击及购买他们在时装秀欣赏到的最新设计。
除了季度的问题之外，时装界面临的另一个问题是排得密密麻麻的时装秀，从成衣、高级订造服、季前系列、以至早春度假系列等等……名目众多，令人眼花缭乱，竟然没有更多设计师因此爆肝累垮，真是不幸中的大幸！除了繁忙的工作日程外，许多品牌还会向设计师们施加压力，要他们推出更多副线品牌，结果如何？这逼得、多位才华横溢的设计师如浪凡（Lanvin）的阿尔伯·艾尔巴茨（Alber Elbaz）“夺门”而去，另谋高就。
为了解决危机，让大家可以喘一口气，博柏利（Burberry）、莫杰（Marc Jacobs）和保罗·史密斯（Paul Smith）等多个品牌于今年宣布减产，他们除了减少时装系列的发表次数，发表频率也会比较不固定。保罗·史密斯向《The Business of Fashion》杂志透露：“我觉得整个世界都疯了。贪婪变成一种可怕的传染病，品牌过度扩张，不必要的产品太多太滥。在我的品牌旗下，曾经一度出现过27、28个系列。”
巴黎世家（Balenciaga）艺术总监兼唯特萌（Vetements）的掌舵人德纳·吉瓦沙利亚（Demna Gvasalia）对此，则有不同的解决方案。他集中火力应付越来越受欢迎的1月和6月的季前系列，放弃传统的时装周。因为百货公司会于季前系列发表时采购约80%的商品，品牌针对这点做出相应的改变，或许是个非常聪明的决定。
时装周失去了往昔的光辉，或许令许多人感到惋惜，但残酷的现实是，一成不变的旧习，长远来说并不可行。业界必须大刀阔斧推行变革，让设计师可以慢下脚步来，专注于他们的设计。如果我们能够从中找到平衡各方所需的中庸之道，在继续推出华衣美服的同时，又能满足顾客的需要，便可创造皆大欢喜的多赢局面。
在米兰、巴黎、纽约和伦敦举行的时装周，是时装界一年两度的盛事。德高望重的时装编辑、买手和博主均以隆重打扮出席，欣赏T台上最新的华衣美服。有幸获邀出席古驰（Gucci）、普拉达（Prada）或伊夫·圣·洛朗（Saint Laurent）的时装秀，可说是身份的象征；而对热爱时尚、爱穿妈妈的巴尔曼豹纹外套小女孩来说，能够出席巴黎时装周、并被邀请坐在第一排，是她们最梦寐以求的心愿。
但从去年开始，满腹牢骚和疲于赶工的设计师提出强烈抗议，忧心忡忡的零售商亦表示，时装业特别是每季的时装周，急需进行彻底改革，才能跟上时代的步伐，与时并进。
美国设计师协会时尚大奖主席兼设计师黛安·冯芙丝汀宝（Diane von Furstenberg）说：“我们大家都对这类型的时装秀很不满意，认为的确需要进行全面改革。”
互联网冲击着地球上每一个创意产业，时装业亦无法幸免。在以往，设计师需要仰赖少数时装记者拍摄的照片，才能向顾客宣传新装。随着社交媒体兴起，这种情形已不复在。现在，世界各地数以百万计的人可以实时欣赏各大时装秀，俨如置身现场，各大品牌只要分享T台的影像，便可供全球观众欣赏，成为焦点所在。然而，每年9月的春夏时装展和2月的秋冬时装展之后，消费者必需足足等上6个月才能买到新装，白白浪费了感染力强劲的社交媒体热潮；待新装上市之后，却又予人过时的感觉，因为消费者早在半年前已看过那些款式。同一时间，大众化的高街时装品牌只需要数周便可推出新款服饰，设计师的“原装正版” 设计被抄袭后却由其他品牌抢先推出市场，已成为常见的事。
设计师们对此纷纷发表他们的看法。亨利·荷兰（Henry Holland）指出，当他在时装发表会后立即推出该系列商品时，销售速度会比六个月后才推出快上两倍。瑞贝卡·明可弗（Rebecca Minkoff）和塔库恩（Thakoon）同时表示，他们未来会在时装秀翌日立刻将新系列推出市场；汤姆·福特（Tom Ford）则希望能善用直播的优势，让顾客在不久的将来可以实时欣赏、点击及购买他们在时装秀欣赏到的最新设计。
除了季度的问题之外，时装界面临的另一个问题是排得密密麻麻的时装秀，从成衣、高级订造服、季前系列、以至早春度假系列等等……名目众多，令人眼花缭乱，竟然没有更多设计师因此爆肝累垮，真是不幸中的大幸！除了繁忙的工作日程外，许多品牌还会向设计师们施加压力，要他们推出更多副线品牌，结果如何？这逼得、多位才华横溢的设计师如浪凡（Lanvin）的阿尔伯·艾尔巴茨（Alber Elbaz）“夺门”而去，另谋高就。
为了解决危机，让大家可以喘一口气，博柏利（Burberry）、莫杰（Marc Jacobs）和保罗·史密斯（Paul Smith）等多个品牌于今年宣布减产，他们除了减少时装系列的发表次数，发表频率也会比较不固定。保罗·史密斯向《The Business of Fashion》杂志透露：“我觉得整个世界都疯了。贪婪变成一种可怕的传染病，品牌过度扩张，不必要的产品太多太滥。在我的品牌旗下，曾经一度出现过27、28个系列。”
巴黎世家（Balenciaga）艺术总监兼唯特萌（Vetements）的掌舵人德纳·吉瓦沙利亚（Demna Gvasalia）对此，则有不同的解决方案。他集中火力应付越来越受欢迎的1月和6月的季前系列，放弃传统的时装周。因为百货公司会于季前系列发表时采购约80%的商品，品牌针对这点做出相应的改变，或许是个非常聪明的决定。
时装周失去了往昔的光辉，或许令许多人感到惋惜，但残酷的现实是，一成不变的旧习，长远来说并不可行。业界必须大刀阔斧推行变革，让设计师可以慢下脚步来，专注于他们的设计。如果我们能够从中找到平衡各方所需的中庸之道，在继续推出华衣美服的同时，又能满足顾客的需要，便可创造皆大欢喜的多赢局面。
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