曾几何时，奢侈品是那么的高高在上，它是真正富人贵族们的专利。它是上层建筑，是物质文明富足后的产物。时装杂志编辑戴安娜·弗里兰（Diana Vreeland）曾在她的自传中写道，在她年轻的时候，只有很少的女人才能穿得起《Vogue》杂志上发表的时装。如今，奢侈品为了获取更多的资本利润，开辟了“民主化”的进程，于是轻奢出现了。“Greed is Good! ”从此，资本主义象征意味的奢侈品走上了具有市场经济的“社会主义”改造之路。
在这条“自由民主化”的改造之路上，绝大多数的奢侈品牌开拓出更丰富的产品线（化妆品、香水、家品、小皮件、眼镜甚至是餐饮等），成衣系列也转变成更为讨巧的设计风格。他们会通过一切可以想到的方式，去吸引各个阶层的消费者去买单。围绕着全球化生活方式，不同性别、年龄、种族、文化背景的普通大众作为消费者，贩卖快感和梦想。对于那些不能拥有一件香奈儿（Chanel）高级时装的工薪阶层的女性而言，难道还负担不起一瓶Chanel No.5香水吗？
为了吸引到更多的消费群体，时装品牌的创意总监也必须要顺应这个改革趋势，在不同阶层的文化里寻找出可以“跨界”贩卖的时装趋势。近年来奉行的混搭（Mash-up）趋势便是一例。设计师们用多元文化去设计，为的是适应奢侈品牌的全球化消费体系。例如路易威登（Louis Vuitton）2016年的春夏季创作，便是用波西米亚式的巴黎女孩和日本原宿女孩东西方文化混搭出的时装系列。还有2014年大热的“路人”风（Normcore），但当中并没有什么真正的路人风格，只不过是把高级穿成高街而已。
思琳（Céline）品牌推动了这个趋势的大力发展，还记得2013年春夏季的那双以勃肯（Birkenstock）为设计灵感的拖鞋吗？品牌转型后的蔻驰（Coach），也在2015年春夏季大玩皮草与拖鞋的路人穿衣风格。而作为街头文化象征物的运动帽衫，正充斥在几乎每一个高级时装屋的T型展示台上，连一向以传统低调著称的葆蝶家（Bottega Veneta），也用帽衫作为其2016年春夏季的开场look，慢跑鞋也登上了Chanel Haute Couture的秀场。这些新趋势和产品的出现，其幕后本质便是要拉近奢侈品与普罗大众的距离。
时尚媒体不光担负着捍卫奢侈品高高在上的贵族血统，还要接地气的帮其做宣传，衍生出以奢华作为后缀的一大堆新鲜亲民的词汇。例如sport-luxe、hippie-luxe、kitsch-luxe还有什么boho-luxe等等。这些新词提升了世俗的时尚，让奢侈品可以“跨界”于不同阶层，沾染上不同文化的气息。如今的奢侈品可是门交叉学科。
19世纪初法国唯物论哲学家托拉西（Antoine Destutt de Tracy）提出思想的产生来自于物质的刺激，因此理念的形成是一种物理过程，而意识形态是对理念形成过程的研究。
时尚也是一直通过制造时装趋势去传递意识形态。模糊性别的概念，打造性别平等，保护同性恋文化，设计师拉夫·西蒙（Raf Simons）和乔纳森·安德森（Jonathan Anderson）都是传递这种“自由主义”意识形态的佼佼者。正在做rebranding的品牌，也在通过输出不同的意识形态，制造出让人过目不忘的视觉形象。
2015年，古驰（Gucci）品牌的秋冬季形象片中，就曾出现过一个眼神扑朔迷离的女孩，穿着皮草大衣深陷于波涛汹涌的海浪中，这里输出的是一个“浪漫主义”意识形态。
当我们购买时装的时候，我们是在为一个意识形态付账。
克里斯汀·迪奥（Christian Dior）先生曾说过：“时尚是人类保持个性和独一无二的最后的庇护所。”在他那个年代，或许还真的可以做到独一无二。那是个没有工业化批量生产，没有品牌衍生品泛滥，没有全球化扩张的奢侈品时代。可如今，当我们都在享用着同一款由时尚圈炮制出来的it bag文化时，有谁还会是真正的保持个性并独一无二呢？
叶子身兼时尚撰稿人、造型师及创意顾问多职，同时也是微杂志《LEAF》的创办人，每月还为Fashion Statement撰写专栏。请浏览 www.leafgreener.com，关注来自叶子工作室的更多作品。
