叶子身兼时尚撰稿人造型师及创意顾问多职,同时也是微杂志LEAF的创办人,每月还为Fashion Statement撰写专栏请浏览www.leafgreener.com,关注来自叶子工作室的更多作品

究竟什么是品牌身份?它是品牌的战略者希望通过创造和保持能引起人们对品牌美好印象的联想物。他们通过视觉元素(例如颜色、设计、Logo、名字、符号等)把品牌身份植入人们的脑海,让大众通过这些元素理解到品牌的定位。因此在时装界,新上任的创意总监都喜欢率先重塑一下品牌logo,但这真的管用吗?

艾迪・斯理曼(Hedi Slimane)入主伊夫・圣罗兰(Yves Saint Laurent)品牌的时候,要把名字改为圣罗兰(Saint Laurent),在于Saint Laurent正是设计师Yves Saint Laurent在1966年创建自己品牌的名字。艾迪这样做是为了从精髓上和圣罗兰的品牌身份靠拢。四年的设计中,他坚持不懈通过与独立摇滚音乐跨界的方式,去强调圣罗兰品牌身份中那个一直存在的反叛精神。但在我的印象里,圣罗兰当年的吸烟装和透视装,是他对女性主义的理解,多元文化的理解体现在他那些非洲元素、中国风格和俄罗斯情怀的设计上,还有他与艺术跨界合作的那条蒙德里安(Mondrian)连衣裙。或许伊夫・圣罗兰先生的设计语境从未困乏,他的品牌身份是在哲学层面的思考(值得一提的是他曾取得哲学学位),这也让他的品牌得以在他那个时代如此强大。

最近,我时常在想,是什么让当今时装品牌的品牌身份如此脆弱又含糊不清? 导致现在的时装设计语境如此狭窄?难道时装界不会再出现代表审美复苏的“New Look”和“年轻风暴”的迷你裙那样杰出的时代作品了吗?难道眼下的时装就只能停留在不断以盗用从前文化为资本的恶性循环里吗?

普拉达SS16品牌个性

美国工业设计师和教育家维克多・帕帕奈克(Victor Papanek)曾在他的书中Design for the Real World(《为真实的世界设计》)写道:“设计应该是跨学科的,综合的。设计师需要了解人类学、生态学、动物行为学等知识,这样才能保证设计出来的产品不纯粹是为了某种美感,而是考虑到真实世界中种种的限制。”我认为设计师应该解释,每款产品的背后承载着哪种思考的含义。

我一直欣赏那些利用规则而反规则的设计师,他们善于运用象征学,通过时装去表达他们对世界的看法,这有点像我看雷内・马格利特(René Magritte)的画,因为他总是可以把含义深刻的思考,转化成和我们生活密切相关的视觉符号。刚过去的时装周里,在普拉达2017春夏女装系列的秀场上,缪西娅・普拉达(Miuccia Prada)巧妙地设计出一个跨阶层的系列,那些象征着资本主义制度的奢华羽毛,在有working class阶层含义的制服套装上成为了装饰。制服一直是缪西娅热衷钻研的对象,无论是修女服、军装、校服、女仆制服、甚至妓女穿的工作服,都是真实世界里工作者每天穿着的衣服。她喜欢运用这些真实的身份,去和其它文化跨界并打破边界。她善于思考每件衣服和面料背后的含义,例如围裙象征忍耐,PVC象征色情作品(Pornography),羊毛象征怀旧等。这些深刻的思考和一致性的创作思路,支撑起缪西娅・普拉达几十年来的设计系列,每次都可以呈现出截然不同的视觉效果,但又一如既往地保持普拉达应有的风格。正如业界时装杂志《System》新一期的封面故事中提到的那样:”Everybody loves Miuccia.”,我想那是因为普拉达品牌身份的联想物,正是有我们这些真实身份的存在,而并不仅仅是一枚代表性的 logo。

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