专栏作家杨森Yanie Durocher是时尚和生活方式博客“边际主义”(THE MARGINALIST)的博主。她曾穿梭于米兰、纽约、巴黎、蒙特利尔和上海的时尚圈,为读者带来最新的时尚资讯。目前以上海为家。

“即看即买”的购物模式冲击着传统零售模式,可谓汝之蜜糖,彼之砒霜。这意味着秀场新款在走秀结束后立刻开售,各大品牌趁消费者的购买欲高涨时满足他们,而不是在新鲜感逐渐消退的六个月后。即时性推销带来高涨销量的同时,减少了快时尚品牌抄袭秀场创意或设计的时间,杜绝其窃取老牌时装屋心血的机会。

吉吉·哈迪德Gigi Hadid身穿汤米·希尔费格Tommy Hilfiger

然而,厂家和零售商却面临着巨大的压力,他们必须顺应新的零售周期,并及时对订单的需求作出回应。我很担心这种纯粹为了商业目的而做的改变,将会影响到时装样式的类型。过度商业化的服装可能会开始主宰T台,导致创意设计有无处施展的境地。

如果观察一下传统和当前的时尚环境,我们会发现顶级奢侈品牌曾经设计的华丽款式随着时间的流逝,都在涓滴效应下流入中端零售商手中(还记得《穿普拉达的女王》里Miranda Priestly那尖酸的独白吗?)。奢侈品牌提前半年发布作品,便于业内各方捕捉时尚风潮:编辑、买手、各大品牌和消费者,从而有利于时装产业的全面发展。不过,得益于社交传媒,就连传统老牌拉尔夫·劳伦(Ralph Lauren)和性感迷人的汤姆·福特(Tom Ford)都加入了即看即买的阵营,催生了节节攀升的销量。

2017春夏时装周上的最大赢家非#TommyXGigi莫属,汤米·希尔费格(Tommy Hilfiger)联手吉吉·哈迪德(Gigi Hadid)赢得了哈迪德在Instagram上2,200万粉丝追踪。如今秀场瞄准的是庞大的受众群体:纽约2016春夏时装周上,纪梵希(Givenchy)采取先到先得的方法,将820个座位分配给前来看秀的公众,香奈儿(Chanel)和莫斯奇诺(Moschino)同样采取过类似的手法。

将来会有更多的品牌时装秀向大众开放,或现场以模特走秀,或以虚拟方式展秀。它们追求快速销售,因而比以往更渴望得到媒体和公众的关注。品牌需要意见领袖(KOL)的支持以及数码媒体对大众的及时引导。

一旦发生这种情况,最先影响大众的品牌必然脱颖而出 — 时间就是金钱。喜欢也好,讨厌也罢,即看即买模式绝非一时噱头:它是零售业的未来发展趋势。

想知道更多Durocher的时尚见解,欢迎阅览她的另一篇引爆千禧力量

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